-->
 
ЋЎг祭ЁҐ Ё ®Ўа §®ў ­ЁҐ ў €бЇ ­ЁЁ - ‚лб襥 ®Ўа §®ў ­ЁҐ Ё ЁбЇ ­бЄЁ© п§лЄ
 Навигация»
Справка
Погода в мире
(а-б)
Погода в мире
(з-к)
Погода в мире
(л-т)
Погода в мире
(у-я)
Курсы валют
Авиакомпании
Каталог турфирм
Каталог отелей
Каталог турсайтов
Информация
Архив статей
Фотогалерея
Видеоролики
Анекдоты
Истории
Страны
Турбизнес
Регистрация
Панель управления
Технологии
Законодательство
Компании
Страхование
Гостиницы
События
Транспорт
Рынки
Тенденции
Рекламные туры
О проекте
Партнеры
Друзья
Контакты


 NetTour.ru » Вьетнам » Статьи » Добро пожаловать в джунгли!

Добро пожаловать в джунгли!


Добро пожаловать в джунгли! Мне давно хотелось во Вьетнам. Еще в советские времена туда ездила в командировки моя мама. Она привозила невиданные фрукты, бронзовых божков, старинные кальяны и, само собой разумеется, упоительные рассказы. Потом к детским воспоминаниям добавилась обширная геокультурная мифология Вьетнама. Джунгли из голливудских фильмов про войну и шарм бывшей французской колонии. Почти ностальгический реликтовый социализм и светящиеся неоновой рекламой современные азиатские мегаполисы. Затерянные в тропических лесах шиваистские храмы, императорские «запретные города», пагоды, высеченные в скалах...

Безымянная звезда
Российские фирмы предлагают заманчивые туры по Вьетнаму – с круизами по дельте Меконга, купаниями у коралловых рифов и экзотическими пикниками. Но цены у них для меня заоблачные – около $2.000 за две недели, и это без цены авиабилетов, которые сами по себе тянут на 700 баксов. И я в конце концов вышла через знакомых на вьетнамскую турфирму. Индивидуальный тур на три недели с поездкой от Ханоя до Хошимина обошелся в $1.649, включая визу и авиабилеты! Особенно трогателен был данный мне на сдачу доллар...

У вьетнамской фирмы не было ни рекламы, ни даже вывески на двери квартиры жилого дома около московской Площади имени Хо Ши Мина. На стенах висели календарики с вьетнамскими красавицами в соломенных шляпах, на полках стояли подарочные упаковки тигровой мази. У фирмы не было бланков и печатей, а мою просьбу о расписке любезные и улыбчивые вьетнамцы восприняли с некоторой обидой. Но дали.

Москва – Ханой
Добро пожаловать в джунгли! Вскоре я все же летела в Ханой на самолете «Вьетнамских авиалиний». На вылетавшем в час ночи из Шереметьева рейсе Vietnam Airlines Москва – Ханой я была единственным русским пассажиром. Девушка-пограничница, проверявшая мой паспорт, неодобрительно вздохнула: «И зачем вы туда едете?» Пограничница была последним соотечественником, которого я видела. Во Вьетнаме множество туристов, но русских среди них практически нет. Зато есть прихиппованная молодежь в дрэдах из всех стран мира – Швейцарии, Германии, Англии, Австралии, привлеченная еще одной экзотической азиатской страной, менее банальной, нежели какой-нибудь Таиланд. Есть интеллигентные, университетского вида французы средних лет, с сочувствием наблюдающие за развитием бывшей колонии. Есть навещающие соседей туристы из Южной Кореи, ну и вездесущие японцы. Поскольку все туристы следуют более или менее одними маршрутами, из города в город я встречала знакомые лица – мы пересекались в автобусах и гостиничных холлах, махали друг другу руками на пляжах, отправлялись пьянствовать в окрестные бары и нахваливали друг другу местные ресторанчики – туристы здесь образовывают своего рода номадическое сообщество, радостно приветствующее каждого нового собрата. В одной из экскурсий я оказалась в прелестной компании двух семей, швейцарской и французской. Французская пара из Нима путешествовала с двумя приемными детьми-вьетнамцами – они приехали посмотреть, что стало с их исторической родиной, которую они покинули десять лет назад. А белокурая швейцарка и ее уютный, похожий на чау—чау муж-вьетнамец впервые привезли во Вьетнам своих очаровательных детей-полукровок.

Вьетнамские авиалинии оказались весьма комфортными – новенький Boeing, оснащенный телевизорами и наушниками с пятью музыкальными программами на любой вкус – от японского easy listening до французской эстрады. В начале полета стюардессы в национальных туниках раздавали пассажирам влажные подогретые салфетки, дабы освежить лицо и руки, и элегантные, как в хорошем ресторане, меню с описанием предуготованных нам многочисленных трапез с европейской и восточной кухней, морскими деликатесами и экзотическими фруктами. Напитки были на любой вкус, кино сквозь сон тоже показалось хорошим.

А утром, когда я проснулась, за иллюминаторами открывался сказочный вид. Утреннее солнце отражалось в рисовых полях и змеящихся реках. Даже облака казались какой-то невиданной ранее формы и напоминали петлистых драконов и гривастых азиатских львов.

Чашку кофе и круиз по Меконгу, пожалуйста
В Ханойском аэропорту меня встретила откомандированная моей турфирмой девочка, бойко говорившая на французском. Мне вручили полную программу моего путешествия. К изумлению и радости, она оказалась тождественной самым роскошным турам, которые предлагали российские агентства. Выяснилось, что эта программа – стандартный пакет экскурсий, которые, оптом и в розницу, предлагают все вьетнамские турфирмы.

Добро пожаловать в джунгли! В любом городе есть несколько туристических офисов. Называются эти офисы «кафе», и заказать там билет на автобус или поезд в любой город Вьетнама или экскурсию на любой вкус – хоть в древние развалины, хоть по местам боевой славы – столь же легко, как и выпить чашку кофе. Cheap but excellent tours – совершенно справедливо зазывали вывески. Трехдневный круиз из Сайгона по дельте Меконга стоит $25, а номер в отеле обойдется в $5-15 в день. В уютных маленьких отелях обязательно были индивидуальные души, кондиционеры и классические вентиляторы – совсем как в первой сцене «Апокалипсиса сегодня». Имелись минибар и телевизор с полным набором кабельных программ – от MTV до CNN. По вьетнамским каналам можно было увидеть то хрупких вьетнамских красавиц в краснопогонной униформе, исполняющих какие-нибудь песни партизан, то эстрадные шоу с вьетнамскими Майклами Джексонами в блестящих пиджаках и такими же Львами Лещенко в несгибаемых костюмах с бабочками. Вокруг отелей располагается множество лавочек с сувенирами, керамикой, дивными этническими шмотками и пиратскими CD – и неожиданные в социалистическом мире многочисленные интернет-кафе. Уличные торговцы предлагают книжки на английском и французском. Чаще всего попадались путеводители, книги о войне во Вьетнаме и почему-то On the Road Керуака. Тут же – куча ресторанчиков, заманивающих туристов ароматами европейской и местной кухни.

Змея на обед, лягушка на ужин
Добро пожаловать в джунгли! Но самая вкусная еда оказалась в сугубо локальных заведениях. В двухэтажных столовках, где столы накрыты клеенкой, пиво подают со льдом, а по стенам бегают прыткие ящерицы, кормят блюдами из лягушачьих лапок, угрей, змей, улиток и прочей экзотики – в одном из меню было даже мясо кенгуру. Гигантская порция местных деликатесов вместе с бутылкой отличного пива обойдется доллара в три-четыре. Не менее дивной оказалась еда на улицах. Живописные торговки в традиционных шляпах носят на бамбуковом коромысле чаны и корзины, наполненные фруктами, кокосами и сладкими желеобразными отварами из семян лотоса или черной фасоли. А на тротуарах стоят низенькие пластмассовые столики и табуретки, из котлов разливают традиционный суп с рисовой лапшой, накладывают на пластиковые тарелки разноцветные ракушки и продают разливное пиво по десять центов за стакан.

Вот только трудно определить, расположилось ли на тротуаре уличное кафе или это просто какая-то семья решила устроить себе трапезу на улице, перед дверями своего дома. Во вьетнамских городах не существует различимой на европейский взгляд границы между публичным и частным пространством. В домах здесь нет прихожих. Сквозь открытые в жару двери можно было рассмотреть жилые комнаты, где рядом с матрасами, постелями и телевизорами непременно присутствовали мопеды и велосипеды.

Беспечные ездоки
По вьетнамским улицам, шоссе и проселочным дорогам несется поток велосипедов и мопедов, среди которых с трудом лавируют грузовики и автобусы. На крышах местных междугородних автобусов непременно нагромождены штабеля великов. На мопедах ездят с багажом, собаками и грудными детьми. Очень трогательно смотрятся рассекающие на бешеной скорости элегантные вьетнамки, защищенные от солнца соломенными шляпками с бантами и перчатками до плеч (вьетнамские красавицы всеми силами избегают немодного в Азии загара). Правда, в отличие от вечно боящихся опоздать обитателей западных мегаполисов, несущиеся в броуновском движении вьетнамцы никуда особенно не спешат.

Мопеды-такси, а также традиционные велорикши – сyclo – самый практичный вид городского транспорта. Около каждого отеля туристов поджидает с десяток настойчиво предлагающих свои услуги рикш и водителей мопедов. Отказываться от их услуг не стоит: вьетнамские города не приспособлены для пеших прогулок. Проезжая часть всецело принадлежит двухколесному транспорту, а на каждом квадратном метре узких тротуаров торгуют или едят. Для пешеходов просто не остается места, а на пешего туриста смотрят как на упрямого психа, лишающего местное население законного заработка.

Любой мотоциклист с удовольствием довезет вас едва ли не до соседнего города. Часовая дорога из Хойана на знаменитый Чайна-бич под Данангом (бывший во время войны «базой отдыха» американских солдат) и обратно обошлась мне в $5 – мой водитель отвез меня до пляжа и поинтересовался, через сколько часов за мною заехать, чтобы доставить обратно в отель. А рикши – еще и великолепные гиды. За те же пять баксов припанкованный рикша с рыжими крашеными волосами и в майке с надписью Washington часов пять катал меня в дождливый день по освещенному красными бумажными фонариками Шолону, китайскому кварталу Сайгона. Он показал мне все китайские пагоды с затейливыми резными фризами, напоминающими сцены кукольного театрика – среди населяющих улицы и балкончики миниатюрных городов персонажей были мандарины и бонзы, торговцы и нищие, и даже носатые европейцы в колониальных кепи. Рикша терпеливо дожидался, пока я бродила по изукрашенному фонтанами с драконами китайскому рынку, где торговали сушеными креветками и змеями, пахучими пряностями и лакомствами, завернутыми в банановые листья, а на обратной дороге показал птичий рынок, где продавали варанов, изумрудно-зеленых змеек, обезьянок и говорящих птиц.

Пятки на веслах
Добро пожаловать в джунгли! Вьетнам – это проникнутый особой грацией мир неустойчивого равновесия. Здесь ездят на зыбком двухколесном транспорте, носят груз на гибких бамбуковых коромыслах и спят в гамаках. Мне довелось видеть работающий на шоссе асфальтовый каток, в кабине которого мирно спали в гамаке отдыхающие от смены рабочие.

Еще один непременный вьетнамский транспорт – лодки. По райской красоты заливу Ха Лонг, где на зеленоватой воде рассыпано около трех тысяч скалистых и утопающих в тропической растительности островов, возят на деревянных прогулочных корабликах в колониальном стиле начала прошлого века. Вьетнамцы видят в созвездии этих островов очертания двух драконов – матери и детеныша, которые некогда улеглись в море, чтобы охранять местную землю. А туристы восторгаются парой застывших посреди моря скал, чьи очертания напоминают джонку с парусами. Наш кораблик причаливал к нескольким островам, где мы могли осмотреть фантастические пещеры, искупаться и накупить фруктов с плавучих рынков. В морской прогулке, вдруг сделавшей этот ландшафт сказочно-доступным, есть что—то от возможности побродить среди облаков, о которой мечтаешь, наблюдая с самолета фантастические облачные горы, бухты и дюны.

А по Хоа—Лу, не менее сказочному месту, где лесистые горы окружены водными заводями, нас возили на легоньких плетеных плоскодонках. Каждой лодкой управляют две женщины – одна отталкивается от дна длинным шестом, другая сидит на веслах. Когда устают руки, вьетнамки с невероятной грацией управляются с веслами ногами. Лодки скользили среди тростников, проплывали через пещеры и подвергались нападениям бравших нас на абордаж плавучих торговцев. А вокруг высились горы. По гребню одной из них разлегся гигантский дракон, украшавший какую-то пагоду или крепость.

Из Сайгона можно отправиться в круиз по дельте Меконга – сначала на катере, а затем на маленьких лодочках, которые будут скользить по узким протокам среди спускающихся к воде пальм. В Гюэ – старинной столице императорского Вьетнама – моторная лодка-сампан, чей нос украшен расписным драконом, везла нас по Ароматной реке, в джунглях по берегам которой прятались пагоды, усыпальницы, храмы и дворцы императорской династии Нгуэн с лотосовыми прудами, обелисками, зданиями, сплошь покрытыми мозаикой из разноцветных керамических осколков, и каменными воинами, напоминающими знаменитое китайское «глиняное войско». А в пагоде Тьен Му расположился буддистский монастырь. Здесь бродят облаченные в коричневые одеяния бритоголовые монахи с веерами и юные послушники с затейливыми прическами – длинная черная челка спускается с выбритой головы. На своих буддистских сверстников с интересом взирали приехавшие на экскурсию вьетнамские пионеры в белых рубашечках и красных галстуках. В одном из строений пагоды Тьен Му стоит под резным навесом голубой «Остин» 60-х. Эта машина – священная реликвия. Именно на ней приехал на место самосожжения буддистский монах Тич Куанг Дьюк, в 1963 покончивший с собой в знак протеста против преследований буддистов властями Южного Вьетнама.

Азиатская Равенна
А в гавани Хойана стоят лодки, чьи носы украшены нарисованными глазами – как китайские суда и как греческие корабли Одиссея.

Хойан – это вьетнамская Равенна. Некогда он был крупным международным портом, в который прибывали торговцы из Китая и Японии, Португалии и Британии. Но затем выход к морю был занесен песком. В Хойане можно увидеть японский крытый мост XVI века, черные с золотом дома китайских торговых гильдий и улицы, напоминающие европейское средиземноморье. Сейчас Хойан – это город-рынок, где допоздна торгуют тканями, фарфором, веерами, китайскими фонариками, одеждой из разноцветных шелков и обувью на любой вкус.

Обувь и одежду здесь шьют на заказ. Изготовление европейского костюма-тройки или вечернего платья по вашей мерке займет часа три-четыре и обойдется в смешную для Запада цену. В сапожных мастерских вам на заказ сделают хоть «вьетнамки» на лакированной и расписной деревянной подошве, хоть ботфорты, хоть «докмартинсы», обтянутые узорчатым восточным шелком. Две пары невероятно удобных кожаных сандалий обошлись мне в 15 долларов и были изготовлены меньше чем за два часа.

Из Хойана можно отправиться на экскурсию в Ми Сон – вьетнамский Ангкор, построенное в IV-VIII веках нашей эры святилище народа чамов. «Азиатские викинги», мореходы чамы исповедовали культ Шивы. Ми Сон – это возвышающиеся среди джунглей ступенчатые башни красного кирпича, украшенные скульптурами красавиц-апсар, умиротворенных богов и гневных демонов. До самого Ми Сона добираться надо сначала на автобусе, а потом – на джипах. Ми Сон стал доступен туристам совсем недавно. Лет пять назад к нему было невозможно проехать из—за оставшихся со времен войны мин.

Чамские башни высятся и в Начанге, приморском городе, где приезжие кормят рыб и неповоротливых морских черепах в музее-аквариуме и купаются около кораллового острова, наблюдая сквозь маску совершенно фантастических обитателей моря – рыб-зебр, рыб-пчел, синих морских звезд. А лежа на пляже, созерцают регулярно взмывающие в воздух военные самолеты-истребители.

Тропой Хо Ши Мина и дорогой мандаринов
Туристы во Вьетнаме путешествуют на автобусах – комфортабельных кондиционированных машинах, разгоняющих стаи велосипедов трубным гласом специально усиленных пневматических клаксонов. На автобусах я проехала весь Вьетнам – с севера на юг, от Ханоя до Сайгона, нынешнего Хошимина: то по «дороге мандаринов», идущей над берегом моря, то по «тропе Хо Ши Мина», петляющей через горные перевалы.

За окнами мелькали казармы, перед которыми маршировали гусиным шагом одетые в травянисто-зеленую униформу военные, и школы, где на дворе отрабатывали приемы каратэ одетые в белое подростки. Проносились плакаты с зовущими в коммунизм рабочим в каске, ученым в белом халате, военным в фуражке и крестьянином в соломенной шляпе – этакими Villаge People советского мира. По обочинам брели стада немыслимо красивых горбатых коров и величественных глинисто-серых буйволов с изогнутыми назад рогами. Иногда на их загривках, скрестя ноги, восседали дети – совсем как на традиционных вьетнамских лубках и гравюрах. Кажется, кто—то из них действительно прижимал к губам флейту.

А самой живописной была горная дорога в Далат. Далат – курорт, где вьетнамцы спасаются от жары. В Далате выращивают виноград и делают местное сладкое вино. Построили Далат европейцы, весь город застроен швейцарскими шале. По озеру можно покататься на водных велосипедах в виде лебедей, посреди города находится роскошное поле для гольфа, в который любил играть последний вьетнамский император Бао Дай. А над городом высится огромный белый Будда – новодел, такой же бетонный и монументальный, как советские Родины-Матери.

Будда, Хо Ши Мин и Уинстон Черчилль
Добро пожаловать в джунгли! Вечерами источают ароматный дым воткнутые прямо в землю курительные палочки – кто—то принес свою жертву, даже не заходя в пагоду. Но пагод тоже хватает в избытке. Там в душистом полумраке высятся наряженные в расшитые одежки улыбчивые пузатые мудрецы, темнолицые гневные бородачи и многорукие и многоликие божества. А в изукрашенных стойлах стоят деревянные расписные лошадки в натуральную величину, на колесиках. В Ханое я забрела в одну пагоду в далеко не туристическом квартале. Там меня угощали чаем три ласковые древние чернозубые старухи, и стоял в алтаре золоченый бюст Хо Ши Мина стандартного фабричного производства. В южном Вьетнаме практикуют возникший в начале прошлого века каодаоизм, чей основатель соединил в едином учении буддизм, христианство, католицизм и спиритизм. Адепты каодаоизма обращаются за советами к духам Жанны Д'Арк, Виктора Гюго и Уинстона Черчилля. Они носят одежды желтого, синего, белого и красного цвета – из-за чего каодаоистская месса выглядит совершенно комиксной.

Апокалипсис вчера
В редко посещаемом туристами жилом центре Ханоя, среди ветшающих колониальных домов с балконами и террасами, есть затянутый зеленой ряской пруд. Посреди пруда покрывается ржавчиной жуткая груда искореженного металла. Скромная мемориальная табличка сообщает, что это сбитый над Ханоем американский бомбардировщик В-52. Наверное, это самый трагичный и самый впечатляющий военный мемориал, который я когда-либо видела.

Самый популярный коктейль в туристических барах тоже называется В-52. Смесь различных ликеров подают подожженной, над стаканом играет голубое пламя.

В лавочках Ханоя и Сайгона торгуют зажигалками Zippo времен войны во Вьетнаме, с гравировками. За один доллар можно купить копию, за одиннадцать – подлинный экземпляр.

В Музее войны в Сайгоне рядом с выполненными в лучших советских традициях стендами и стоящими во дворе американскими танками и вертолетами проходила прекрасная выставка памяти всех погибших на войне фотокорреспондентов – вьетнамцев, американцев, французов, японцев, – подготовленная каким-то американским университетом.

Из Сайгона возят во вьетконговские туннели в Ку Чи. Туристы сначала смотрят пропагандистский документальный фильм в «красном уголке» с портретом Хо Ши Мина, а затем спускаются в узкие партизанские лазы, по которым надо передвигаться, согнувшись в три погибели. В подземных лазаретах и столовых сидят манекены, одетые во вьетконговские «черные пижамы». На ярких панно, нарисованных в кукрыниксовском стиле, преувеличенно носатые американцы в муках погибают, угодив в оборудованные кольями вьетконговские ловушки. Средневековой жестокости устройства – утыканные гвоздями вращающиеся валы, дробящие жертве конечности, называются Rolling Stones...

Нашим гидом был красивый немолодой вьетнамец с наполовину парализованным лицом. Он рассказал, что во время войны он работал переводчиком с американцами, а потом отсидел три года во вьетнамских «лагерях перевоспитания». По дороге в Ку Чи он показал нам поворот на Чан Банг и сделанный там знаменитый снимок обожженной напалмом девочки. А потом он показал еще одну фотографию, сделанную сейчас. Та самая девочка выжила, сейчас она живет в Торонто. В Музее войны в Хошимине висит другая ее фотография: умиротворенная молодая женщина держит на руках своего грудного ребенка, а открытое вечернее платье позволяет увидеть спину, изуродованную жуткими, но давно зажившими ожогами.

Ирина Кулик
№ 34 17.09.2002 "Иностранец"

 Реклама>
Rambler's Top100 Rambler's Top100 Рейтинг@Mail.ru

© 2002-2003 Компания aline.ru.
Все права защищены.
Веб-дизайн и продвижение сайта - aline.ru