Токио. Маруноути - Императорский дворец - Касумигасэки

Прежде чем отправиться на первое рандеву с Большим Токио, познакомьтесь с краткой историей японской столицы. Главным городом страны Токио был не всегда. За годы своей истории Япония не раз меняла места императорских резиденций, передавая столичный статус то одному городу, то другому. В свое время столица располагалась и в Асуке, и в Фудзиваре, и в Наре, и в Киото.

Несмотря на древность своего происхождения, Эдо (так назывался Токио вплоть до 1869 года) долгое время считался далеким захолустьем. Археологи обнаружили, что человеческое поселение здесь существовало еще в период Дзёмон - японского неолита - за тысячелетия до наших дней. Века проносились над маленькой рыбацкой деревушкой, не затрагивая сложившегося там патриархального уклада жизни. И только в XV веке местный феодал-военачальник Ота Докан решил построить здесь замок - одну из опорных точек своих владений. Спустя столетие великий полководец и объединитель Японии Тоётоми Хидэёси наградил этим далеким замком одного из своих ближайших сподвижников - Токугаву Иэясу. Очевидно, степень доверия государственных деятелей того времени друг к другу была прямо пропорциональна расстояниям между их замками. Как бы то ни было, но Токугава перестроил и модернизировал полученный во владение замок, превратив его в центр своего обширного домена в долине Канто. А вскоре после смерти Хидэёси, последовавшей в 1598 году, Токугава основал собственное военное правление в стране (сёгунат) с местом пребывания в Эдо. Новый сёгун с усердием принялся за обустройство своей ставки. Укреплялись и расширялись стены замка, болота, раскинувшиеся к востоку от дворца, были засыпаны землей. Место, выбранное для города, оказалось достаточно удобным, и сюда стало стекаться население из других районов страны. К 1720 году население Эдо достигло 1 млн. человек. Это был самый крупный город мира в то время.

В 1867 году, исчерпав себя, рухнуло военное правление сёгуната Токугавы. Произошла Реставрация Мэйдзи, в результате которой вся государственная власть в стране вновь перешла в руки императора. Событие это было столь неординарным, что вызвало немало различных политических, экономических и прочих перемен в Японии. Среди них было и решение о смене столицы. Императорская семья переехала из Киото в Эдо и в качестве своей официальной резиденции выбрала замок бывшего сёгуна. Соответственно, Эдо был переименован, получив в 1869 году новое название - Токё, или, как мы привыкли, Токио (буквально - Восточная столица).

В последующие годы роль Токио как политического, финансового, промышленного центра страны неуклонно возрастала. Однако поступательность этого процесса была прервана силами стихии. 1 сентября 1923 года на столицу и прилегающие префектуры обрушились волны сейсмических ударов. В ходе одного из самых разрушительных землетрясений погибло более 143 тысяч человек. Две трети столичных домов и сооружений были уничтожены. Вспыхнувшие пожары поглотили оставшееся. Лишь к 1930 году город удалось восстановить из пепла.

Впрочем, это было не единственным тяжким испытанием для японской столицы в ХХ веке. Столь же разрушительный и трагический характер для судеб города носили и американские бомбардировки весной 1945 года. 9-10 марта 1945 года американские "Летающие крепости" В-29 сбросили над центром Токио десятки тысяч зажигательных бомб. Мгновенно вспыхнувшие жилые кварталы превратились в пылающий ад, погибло более 80 тысяч человек. Эта воздушная операция по степени разрушений и числу жертв была вполне сопоставима с результатами атомных бомбардировок Хиросимы и Нагасаки в августе 1945 года.

Незадолго до этих драматических событий, в 1943 году административная структура Токио была изменена: к нему были присоединены прилегающие города и деревни. В результате был сформирован Токио-то (Токийский метрополис). В 1950 году население Большого Токио достигло 6,3 млн., еще через 10 лет - 9,7 млн. человек. Чрезмерная концентрация промышленности, слабая социальная инфраструктура привели к тому, что японская столица некоторое время считалась одним из грязнейших и практически непригодных для проживания городов мира. Над кварталами Токио нависал смог, в отравленной промышленными сбросами воде рек и залива не могла выжить никакая рыба. Хотя и с большим трудом, но ситуацию все же удалось выправить. Теперь гости Токио могут найти в городе немало уютных уголков для занятий спортом и отдыха. В городе насчитывается 2245 га зеленых насаждений, то есть по 2,8 кв. метра зелени на каждого жителя.

Сейчас в административную структуру Токио-то входит 23 района (ку), 27 городов (си), 1 графство (гун) и 4 островных территориальных единицы (ситё), затерянных далеко в Тихом океане к югу от Токио. По площади это в общей сложности составляет 2183 кв. км. Население Большого Токио достигает ныне 11,8 млн. человек.

Сама история формирования японской столицы предопределила отсутствие сколь-нибудь ясно выраженного единого центра. Мегаполис рос, поглощая один за другим прилегающие города, поселки, деревни. Поэтому в плане он напоминает не единый архитектурно-социальный комплекс, а "созвездие" многих субцентров, тесно прижавшихся друг к другу. Внимательному исследователю эти кварталы могут рассказать немало интересного. Многие из них, сохранив неуловимый аромат жизни прошедших веков, и поныне не растеряли своих характерных особенностей.

До Реставрации Мэйдзи 1868 года, когда нынешний Токио еще носил название Эдо, город был разделен на две основные части - Яманотэ (холмистая местность вокруг сёгунского дворца, где проживали князья - даймё, а также самураи - воины княжеских дружин) и Ситамати (более низменная и потому менее комфортная зона обитания купцов и ремесленников). Некая "генетическая" память о прошлом этих кварталов сохраняется и поныне. Кварталы Яманотэ, цепочкой протянувшиеся по вершинам городских холмов, остаются престижной жилой зоной столицы, где сконцентрированы учреждения культуры и образования. А бывшие уголки "нижнего города" Ситамати - Канда, Асакуса, Нихомбаси - сохранились как центры торговли, коммерции, где предпочитают обитать представители именно этих профессий. Впрочем, любая попытка классифицировать жителей Токио по району их обитания может привести к ошибочным выводам. И обитатели Яманотэ, и обитатели Ситамати - представители среднего класса, что зачастую унифицирует внешний вид домов и стоимость земельных участков.

Каждый из гидов, прокладывающих обзорные маршруты по японской столице, пользуется собственными отправными точками и системами координат. Иные предлагают начинать знакомство с Токио с императорского дворца, другие - с Токийской башни, третьи - с сияющей торговой витрины города и страны - Гиндзы, четвертые уверены, что "гвоздь", вокруг которого вертится вся жизнь современной Японии, - это Токийская фондовая биржа и, следовательно, любые маршруты по городу надо начинать от ее стен. Каждый при этом по-своему прав. Но мы предлагаем россиянину, впервые оказавшемуся в Токио, проследовать вместе с нами к ближайшей станции круговой внутригородской линии электрички "Яманотэ", получившей свое название от районов Яманотэ, которые эта линия соединяет в кольцо длиной 34,5 км.

С 1925 года по этому кольцу - по часовой и против часовой стрелки - с разрывом в несколько минут проносятся электропоезда, окрашенные в салатовый цвет. Но сами японцы называют его "угуису-иро", т.е. "соловьиный цвет". Теперь, правда, эти вагоны красят в серебристый цвет, но все с той же салатовой полосой. Проходя большую часть своего пути по надземной эстакаде, поезда линии "Яманотэ" как бы устанавливают постоянно действующую зеленую, или, если хотите, "соловьиную", границу, которая отделяет шикарные центральные районы с их офисами крупных компаний, банками и универмагами, находящимися внутри этого кольца, от жилых районов вне его. Внутри этого кольца расположен "пятачок" наиболее исторически интересных кварталов Эдо-Токио площадью 50 кв. км. Это чуть меньше размеров всего Парижа или же таких островов, как Гонконг или нью-йоркский Манхэттен. (Если уместно сравнение, эта железнодорожная линия функционально чем-то напоминает Садовое кольцо Москвы.)

Воспользуйтесь любой ближайшей к вашему отелю станцией кольцевой линии, сядьте в один из десяти зеленых вагонов -и через несколько минут вы достигнете станции "Токио-эки", или просто "Токио", а конкретнее - Центрального железнодорожного вокзала столицы. Отсюда мы и начнем наш туристический маршрут.

С платформы вы спускаетесь в туннель, проходящий под всем комплексом вокзала. Выход на юг обозначен словом "Яэсу" (Yaesu), на север - "Маруноути" (Marunou-chi). Выберем северное направление - внутрь кольца.

Маруноути - частично деловой, частично представительский район. Всего два квартала мимо зданий офисов крупнейших японских фирм - и перед вами откроется панорама императорского дворца, окруженного наполненными водой рвами. Некогда замок окружала стена с 20 воротами, 11 охранными башнями и 15 казармами. Над внутренней крепостью доминировала главная пятиэтажная башня замка высотой 51 метр. Это была самая высокая замковая башня в Японии. Дворцу не удалось сохраниться в том виде, каким его задумал Токугава Иэясу. Значительную часть дворцовых сооружений в 1873 году уничтожил пожар. За пятнадцать лет основные постройки были восстановлены, но в 1945 году они опять исчезли в пламени, охватившем город во время американских бомбардировок. Дворец был вновь восстановлен к 1968 году, хотя строительные работы в нем продолжались до середины 90-х годов. Площадь его - всего 1,15 кв. км.

Дворец остается закрытой территорией. Попасть туда можно лишь дважды в год - 2 января, когда императорская семья принимает поздравления с Новым годом, или же 23 декабря - в день рождения императора. В эти дни император с супругой и их дети подходят к окну, защищенному пуленепробиваемым стеклом, и дают возможность собравшимся выразить свой восторг от лицезрения монарха. У иностранных гостей Японии есть возможность попасть во дворец и в другие дни, но по специальному приглашению и без шанса увидеть императора.

Впрочем, можно побывать в пределах дворца и без предварительных организационных хлопот. Дело в том, что Восточный парк дворца с 1968 года открыт для посещений публики с 9 утра до 3 часов дня по вторникам, средам, субботам, воскресеньям и национальным праздникам (хотя иногда при необходимости доступ в парк в эти часы перекрывают). Вход в парк - бесплатный. Если есть время и возможность, обязательно побывайте в Восточном парке. Там можно получить первые, пусть и поверхностные, впечатления о японском парковом искусстве.

Несколько десятков метров на север - и вы у ворот парка Китаномару, также прилегающего к территории дворца. Тенистые деревья так и манят отдохнуть в жаркий день под их кронами. Но парк Китаномару известен не только своими уютными аллеями. Здесь расположен Национальный музей современного искусства, обладающий богатейшей коллекцией работ японских художников, скульпторов, граверов, работавших в европейском стиле. Рядом - Музей науки и технологии с интереснейшими экспонатами из сфер электроники, роботроники, вычислительной техники, освоения космоса. Еще несколько шагов на север - и перед вашими глазами интереснейший образец современной японской архитектуры - здание хорошо известного дзюдоистам всего мира (хотя бы понаслышке) спортивного зала Ниппон Будокан.

Шум оживленного города иногда волнами пробивается сквозь зеленый заслон растительности. Но сказывается и близость дворца, погруженного в полудремотное молчание. Его закрытость подчеркивается и еще одной особенностью. Ни один нескромный взгляд постороннего не может пробиться сквозь густую листву деревьев, поднявшихся над дворцовыми стенами, воздвигнутыми на самом высоком холме в округе. Заглянуть внутрь не удастся ни с одного небоскреба, а их теперь в японской столице немало, ни со смотровой площадки Токийской телевизионной башни, оборудованной мощными биноклями и телескопами. Под территорией дворца запрещена прокладка линий метрополитена. Ни один вертолет не может пролететь над его запретной территорией.

А с противоположной, западной, стороны дворца расположились государственные органы власти - парламент, окруженный зданиями с офисами законодателей (квартал Нагататё), резиденция премьер-министра, правительственные учреждения и министерства, плотно расселившиеся в квартале Касумигасэки. Тут же Верховный суд, Семейный суд, Национальное полицейское агентство.

По всему периметру дворца тянется своеобразная беговая дорожка для утренних занятий спортом многих жителей Токио. Но джоггинг - не единственный вид бега в этом районе. Если вы окажетесь в Маруноути около 9 часов утра, за несколько минут до начала рабочего дня, то можете своими глазами увидеть любопытную картину: тысячи (десятки тысяч?) "экономических животных" мчатся в свои "пещеры", а проще говоря, служащие разбегаются по своим офисам. И как антитеза этому человеческому муравейнику - легкие, неспешные передвижения лебедей и диких уток по глади прудов, окружающих дворец. Можно облокотиться о поручни ограды или присесть на одну из лавочек и пофилософствовать об истинной сути бытия, обладающего столь противоречивыми гранями. Поверьте, в этих раздумьях вы будете не одиноки: рядом всегда найдется единомышленник.

На этом прервем свой тур по японской столице. Но все самое интересное - еще впереди.

№ 4 2000 "Япония сегодня"