Хаммамет, "Royal Azur" 5* (2002, сентябрь)

Через интернет я узнала о Тунисе, что там очень мягкий климат, солнечно до ноября, теплое море. И мы решили поехать в Тунис во второй половине сентября. Погода была замечательной, за исключением последних пяти дней. Осень, она и в Африке осень. Шел сильный дождь, было ветрено и пасмурно. Нам повезло, что в самый разгар дождей, мы уехали на юг в пустыню Сахару. Местные говорили, что такая погода не свойственна этому времени года, пытались разогнать облака, пальбой из "пушек", но ничего не получилось. В день нашего отъезда было на редкость холодно. А до этого дня, мы все равно лежали на пляже, принимали йодированные ванны. Хочу отметить, что в Тунисе, как и везде в северной Африке постоянно дует ветер с Сахары. Он достаточно сильный, но слабее, чем в Хургаде и более теплый. Этот теплый ветер с песком называется Сирокко. Мы выбрали для отдыха город Хаммамет. Он очень тихий, небольшой, весь утопает в зелени. Хаммамет находится в бухте, и поэтому, ветер в нем слабее, чем в других курортных местах. Получается, что ветер дует с юга и, пролетая через море, часть песка остается в нем. На материке самым веселым курортом считается город Сусс. Рядом с ним находится искусственно созданный Порт-Эль-Кантаун. Это курорт с фешенебельными гостиницами, весь в зелени, с кучей развлекательных мест, с дискотеками, барами, ресторанами. Этот курорт как будто сошел из сказок Шахеризады. Считается, что европеец найдет в нем любые развлечения, как будто, он и не выезжал из Европы. Но мы решили туда не ездить, потому что там находится яхт-клуб с причалом на триста яхт. Перспектива купаться в мазуте нас не устроила. Когда мы ехали в аэропорт, то проезжали город Сусс. Он мне не понравился. Я была рада, что мы выбрали Хаммамет. Хотя Сусс южнее на семьдесят километров, и находится намного ближе к аэропорту. Я насчитала там два завода, и увидела большую электростанцию. К тому же Сусс - это город с 750000 населением. Там есть высокие дома, много машин, а Хаммамет больше похож на поселок. Его можно обойти пешком за час. Дома маленькие, потому что их нельзя строить выше кипарисов, а кипарис - священное дерево. Символ Хаммамета. Поэтому там чувствуешь себя, как на даче. Везде в городе растут разноцветные бугенвилии и жасмин. Одна наша пара в отеле в прошлом году отдыхала в Сусе, и сказала нам, что там всегда полно в море медуз. Хотя ни одна туристическая фирма этого никогда не скажет. Они спрашивали у местного гида, и он ответил, что медузы в Сусе есть всегда. В Хаммамете медуз нет. За время нашего пребывания только двух медуз принесло. Их туристы выловили и закопали. Медузы были живые и очень большие. Излишне говорить, что они ядовиты. Вытаскивали их, конечно, наши люди, а не другие иностранные туристы.

Сначала мы хотели поехать на остров Джерба в Тунисе. Он находится на юге и имеет более жаркий климат. Это самый дорогой и фешенебельный курорт Туниса. Если верить рекламным сайтам наших турагентств, то он просто утопает в зелени, финиковые пальмы растут прямо на пляже. На самом деле там мало подземных вод, поэтому пышной растительности неоткуда взяться. Однако, с Джербы удобно осуществлять экскурсии в Сахару, на самом острове находится древнейшая синагога, которую тоже интересно посмотреть. Но поездка на Джербу считается индивидуальным туром, и ее надо планировать заранее. У нас так не получилось. В понедельник мы решили куда поехать, во вторник все оплатили, а в воскресенье уже улетели. Тур мы купили у компании VKO, они не являются туроператором по Тунису, но работают с крупнейшим российским туроператором. Поэтому все у нас прошло гладко. Даже чартеры особо сильно ждать не пришлось. Отель и место отдыха я выбирала сама, по картинкам из интернета. По нашему с супругом рейтингу компания VKO одна из лучших в Москве, но я все-таки решила сделать выбор сама. Как оказалось, наш отель был очень приличным. В нем каждую осень любит останавливаться Примаков. Наш отель состоял из комплекса трех отелей: Royal Azur 5*, Sol azur 4* и Bell Azur 3*. Мы жили в пятизвездночном. Все отели располагались на одной территории, в тени тропического сада, имели один пляж, разделенный баром, и отделение талассотерапии в нашем отеле. Мы так ни разу не сходили, ни на какие процедуры, валялись целыми днями на пляже.

В Тунисе, на предлагаемые российскими турагенствами отели, звезды не соответствуют европейским. Там, где 5* - это твердая четверка. В Тунисе мы узнали, что иностранцы с деньгами ездят в совсем другие 5* отели, чем мы. С нашими агентствами такие отели не сотрудничают, потому что агентства часто задерживают оплату. Россиянам в такие отели можно поехать, либо если оплатить через иностранное агентство, либо связываться с отелем напрямую. Еще меня поразило, в работе наших турагентств, их непросвещенность о реальной ситуации в курортной зоне Jasmine. Это фешенебельный курорт, находящийся в южной части Хаммамета. Там полно отелей, ресторанов и т.д., но все в строящемся виде. Лет через семь, по словам нашего гида, здесь будет бурлить жизнь, а сейчас там мрачно и пустынно, хотя некоторые отели уже функционируют. Мы проезжали вечером через Jasmine, ощущение не из приятных. У нас же эту курортную зону предлагают туристам, как молодой и полный различных развлечений курорт.

В Тунисе отдыхать можно по нескольким соображениям. В нашем отеле было много русских, и многие из них приехали в Тунис не в первый раз. Во-первых, дешево, намного дешевле, чем Турция. Во-вторых, мягкий климат, в самые жаркие месяцы, жару сбивает ветер Сирокко. В третьих, хоть это и мусульманская страна, арабы там цивилизованные, права женщин гарантированы конституцией. В четвертых, Средиземное море в Тунисе очень чистое. Отели Туниса имеют специальные системы по очистке отработанной воды. Поэтому использованная в отелях вода не стекает в море, как во многих странах, а сначала очищается.

Туризм занимает второе место по доходам страны. Первое - это экспорт фиников и оливок. Финиковая пальма - символ Туниса. Во время нашего отдыха, как раз поспел новый урожай фиников. Они такие вкусные в свежем виде, что сушеные финики, я уже не могу, есть. А вот банановых пальм в Тунисе мало. Я ни разу не видела бананов в продаже, и нам не давали их на шведском столе. К слову о фруктах хочу сказать, что в Тунисе очень вкусные и сочные плоские персики. На вид они очень невзрачные, как не доспелые, но внешний вид обманчив - они очень сладкие. Пятое соображение - это, то, что Тунисцы очень доброжелательны. Тунисские мужчины любят жениться на россиянках. И вообще, оказывают повышенное внимание молодым девушкам, в особенности блондинкам. И, наконец, в шестых - в Тунисе есть, что посмотреть, и там производят хорошие ковры.

Ковер мы не купили, из-за ограниченности во времени, и съездили всего на одну экскурсию. Хочу заметить, что туристов возят в ковровый магазин в Кейруане. Магазин очень большой, выбор ковров огромен, но цены завышены в три раза. Точно такие же ковры можно купить в Медине (старый город) Хаммамета, совсем по другим ценам. Надо заметить, что в отличие от Турции и Египта в Тунисе не делают больших скидок. Торговаться можно практически везде, но тунисцы торгуются с неохотой.

Посмотреть в Тунисе есть что. Как сказал наш гид - это не страна, а проходной двор. Каждый народ оставил свой след в истории Туниса. В Тунисе не так давно были обнаружены останки первого человека, предположительно жившего двадцать миллионов лет назад. Коренными жителями считаются берберы, они приплыли в Тунис из Европы много тысяч лет назад. Они были голубоглазы и светлокожи. Сейчас потомки берберов живут на Джербе, а те, что остались на материке давно перемешались с арабами и утратили европейские черты лица. Население Джербы, конечно тоже, сильно перемешалось с арабами, но там чаще встречаются голубоглазые и светловолосые. Тунис притягивал переселенцев своим мягким климатом и плодородной почвой, что очень благоприятно для земледелия. Когда-то давно на севере росли пробковые дубы и буки. Их вырубили еще римляне, для возделывания полей. В настоящее время природа Туниса несколько изменилась. Ученые боятся, что из-за вырубки лесов, пустыня начала очень быстро наступать на плодородные почвы. Была программа по посадки эвкалиптов. Но, как оказалось, они очень агрессивные по отношению к другой растительности.

Вслед за берберами, спустя какое-то время, в Тунис приплыли финикийцы и нумидийцы. Финикийцы хитростью выманили у берберов землю, и основали Карфаген. Существует легенда, что финикийская царица Алисия Дидон, вместе с небольшой группой верных ей людей, бежали из Финикии. Прямо на свадьбе заговорщики убили мужа Алисии, поэтому она была вынуждена уехать из Финикии, чтобы спасти свою жизнь. Высадившись на берегу современного Туниса, она попросила пристанища для себя и своих людей, у берберского царя. Он отказался. Тогда Алисия пустилась на хитрость: она попросила столько земли, сколько может накрыть шкура быка. Берберскому царю стало любопытно, что она будет делать на таком маленьком участке земли, и он согласился. Но восточные женщины отличаются умом и коварством. Алисия приказала найти самого большого быка, разрезала его шкуру на тонкие полоски, и обнесла ими большую территорию земли. Берберский царь был поражен умом этой женщины, поэтому отдал ей этот кусок земли. Жители Карфагена стали называться карфагенянами, а римляне прозвали их пунами.

Римляне разрушили Карфаген, и сделали Тунис своей колонией. К сожалению, римляне не только разрушили все здания, сожгли библиотеки, но и трижды перепахали плугом то место, где стоял Карфаген. Поэтому, от той цивилизации практически ничего не осталось. На месте бывшего Карфагена римляне построили свой город, и его остатки можно увидеть в современном Тунисе. Следы древнего Карфагена, то, что от него могло остаться, находятся под мощным культурным римским слоем. Археологи буквально по крупицам собирают информацию, каким был Карфаген. Известно, что карфагеняне строили пяти-шести этажные дома. В каждом доме был водопровод и ванная. В отличие от римлян, которые мылись в общественных банях, и не строили таких высоких зданий. Карфагеняне добились большого успеха в земледелии и кораблестроении. Труд по земледелию карфагенянского ученого был даже переведен римлянами на латинский язык. Но религиозные обычаи этого народа были очень жестокими. На тофетах они приносили своим богам первенцев. Археологами обнаружено древнее кладбище, с урнами погребенных в них двадцати тысяч младенцев.

Римляне переняли у карфагенян мозаичные полы, и свои города в Тунисе, стали строить не с прямыми улицами, а с "кривыми", что совсем для них не характерно. После римлян, варвары захватили Тунис, потом арабы, потом турки. Турки настолько разорили Тунис, что отдали его за долги его французам. И вплоть до 1956 года Тунис был французской колонией. Сейчас бывшие враги, стали лучшими друзьями. Франция очень помогает Тунису, молодежь может ехать получать высшее образование во Франции. В Тунис приезжает на отдых очень много французов. В Тунисе арабский язык считается государственным, но французский язык тунисцы знают также хорошо. Как они говорят - это их технический язык.

От каждых из завоевателей современный Тунис что-то приобретал в своей культуре. До нашествия арабов Тунис был какое-то время Православной страной.

Из Испании в Тунис сбежала от преследования мавров большая группа людей. Они внесли в культуру Туниса, Мавританский стиль в архитектуре. На севере страны есть город Сиди-Абу-Саид, весь построенный из бледно-голубого камня - в испанском стиле. Арабы-кочевники полностью завоевали Тунис, и на его территории установился Ислам. На территории современного Туниса находится один из четырех священных городов мусульман - Кейруан. Он знаменит древними мечетями и бассейнами, построенными еще Аглабидами. Аглабиды - это первая арабская правящая династия в Тунисе. При арабах тунисские города изменили свой облик. Вместо широких улиц, которые пересекались в центре города, где были древние храмы, выросли высокие четырехугольные стены, внутри которых вились крохотные, извилистые улочки. Старый город - Медина - и сейчас есть в каждом тунисском городке. Была Медина и в Хаммамете. Мы ходили туда на самостоятельную экскурсию. В первый раз, когда мы очутились за стенами Медины, нас отпугнули назойливые торговцы всякой всячиной. В настоящее время Медина - это торговая часть города, где идет бойкая торговля сувенирами для туристов. От самого входа в Медину отходит целая сетка маленьких, извилистых улочек. Они называются суки. Раньше на каждом из суков, продавался только один товар. Был сук ковровых изделий, кожаных, ювелирных, восточных сладостей. Когда мы увидели столько назойливых торговцев, торгующих совершенно дешевыми и ненужными вещами, то сразу повернули назад. Но когда мы поделились впечатлениями о посещении Медины с молодой парой, с которой познакомились во время экскурсии в Сахару, они нам посоветовали сходить туда еще раз. Во второй раз мы пошли в город пообедать. От нашего отеля до города, если идти вдоль берега моря, то ходьбы примерно на полчаса, минут сорок. Можно было пройти вдоль жилых кварталов по улицам с живописными названиями: улица "Роз", улица "Мимоз", всего за пятнадцать минут. Мы решили пообедать на открытой площадке, наверху стены Медины. Оттуда открывался потрясающий вид на море, залив Хаммамет и крыши старого города. В Тунисе очень много мух. Не знаю, может это только в сентябре они такие назойливые, все-таки осень, но они здорово омрачали наш обед. Кухня в Тунисе не вкусная, о ней я напишу позже, а вот вино отменное. Выпив бутылочку вина, съев только что выловленную из моря рыбку, мы отправились в Медину. Я была настроена решительно. Молча, миновав назойливых торговцев, мы попали в старую часть города. Вначале были одни сувенирные лавки, затем начались жилые кварталы. Люди живут без стекол, без дверей. Вместо этого висят ковры или занавески. Отовсюду слышаться арабская речь, старушки сидят в дверях, внимательно наблюдая за туристами, дети играют прямо на земле. Улочки настолько маленькие, что двум людям идти очень тесно. Они построены очень хаотично, но мы довольно быстро нашли выход. Я бы не смогла жить в Медине. Дома стоят почти вплотную друг к другу, везде, даже внизу лежит камень. Нет ни травинки, ни кустика. О деревьях и фонарях в ночное время даже не может быть и речи. Я с облегчением оказалась снаружи. Еще бы пятнадцать минут и у меня началась бы клаустрофобия. Но было очень интересно, как будто машина времени перенесла нас на много веков назад. Из сувениров можно купить ковры, как из натурального шелка, так и из шерсти. Рисунок на коврах делается только из натуральных красителей. В каждой части Туниса своя особенность ткачества ковров. Например, в Кейруане продаются ковры только узелковой вязки. В путеводителе рекомендовали купить серебряные украшения и изделия из кораллов. Серебро, на мой взгляд, гораздо интереснее в Египте, а кораллов я вообще не видела. Можно попробовать, но тащить в Москву, не имеет смысла, тунисские сладости. У нас тоже есть такие же, но может быть имеющие небольшое различие. Это козинаки, ойла, но с орешками и твердая, фундук в меде. Если бы не так далеко было ехать, я бы с удовольствием купила тунисского вина. Самое вкусное это красное "Сиди Саад". Семен не любит красные вина, но это пил с удовольствием. Остальные вина тоже выше всяких похвал, если их цена превышает двенадцать тунисских динар. В Тунисе, в качестве сувенира, часто предлагают маленькие финиковые пальмы. Мы купили одну за два с половиной динара. Можно было еще поторговаться, но мы очень хотели кушать, поэтому спешили. На пляже торговец предлагал финиковые пальмы за тридцать динар, при этом совсем не хотел торговаться. Как посоветовал торговец, покупать нужно самое маленькое растение, потому что большое не приживается. Старые листья со временем высохнут, и их надо будет отрезать. Приехав в Москву, я все сделала по его инструкции. Она простояла два месяца, старые листья высохли, и я их отрезала, а потом она вся засохла. Туристы, которые отдыхали с нами в отеле, и были не в первый раз в Тунисе, сказали нам, что они никогда не приживаются. Но за такие деньги, мы решили рискнуть купить, а вот кто купил финиковую пальму на пляже, наверное, очень потом пожалел о своей покупке. На каждом углу в Тунисе предлагают минерал в форме розы. Он называется розой Востока. Ветер, песок и соль на соленом озере Шот-Эль-Джерид создают причудливой формы розу. Она со временем осыпится, но стоит недорого, поэтому ее вполне можно купить. Самые дешевые розы Востока продаются в городе Дузе. Они там стоят один динар за три штуки. Изделия из кожи очень плохого качества и их приобретать не стоит. Одна женщина, с которой мы познакомились во время экскурсии, очень рекомендовала мне купить разделочные доски из черного дерева. Она сказала, что купила одну в прошлом году, доска такая прочная, на ней нет ни единой царапины, и еще очень красиво сделана. Повсюду продаются сушеные и консервированные скорпионы и змеи, но мы такую гадость покупать не захотели.

Я немного отвлеклась, от культуры. С арабами все ясно. Турки принесли в Тунис турецкий кофе, кальян и общественные бани Хаммамы. Французы цивилизацию, культуру, образование и язык.

Я уже писала, что мы ездили только на двухдневную экскурсию в Сахару. На остальных экскурсиях нам предлагали осмотреть остатки римской культуры, но в начале этого года, мы ездили в Италию и все увидели там в "оригинале". Притом, на наш взгляд лучше взять самим машину напрокат, и объехать Тунис самим. Взяв с собой путеводитель с краткой информацией. Тем более, там указаны различные маршруты. Дороги в Тунисе хорошие, машин практически нет. На всех экскурсиях большую часть времени занимает шопинг по сувенирным рынкам. Для себя мы решили, что у нас будет пассивный отдых, но перед искушением съездить в Сахару не устояли. Мы уже ездили в Сахару на джипах, будучи в Хургаде, в Египте, но там пустыня другая. В Тунисе, так сказать, классическая пустыня. Мелкий желтый песочек, дюны, барханы, саксаулы. Поездка включала в себя два дня. Выехали мы утром, часов в пять, и ехали до двух часов не останавливаясь, с севера на юг. Дорогу вся наша группа переносила легко. Нашим гидом был тунисец - Махмуд. Ему было где-то около пятидесяти, в молодости он учился в России, поэтому хорошо говорил на нашем языке. Мнения о гиде в нашей группе разделились. Кому-то он очень понравился, но мое личное мнение, что не дай бог кому еще попадется такой гид. Полдороги он спал. Когда начинал говорить, то терял мысль и перескакивал с одной темы на другую. Единственное, о чем он мог говорить и не терять нити разговора, так это о свободе женщин в Тунисе. Он был очень недоволен свободой женщин. Тем, что они пьют, курят, носят короткие топики и юбки. Зато с гордостью говорил, что их молодые парни, каждую ночь в Хаммамете толпятся около какого-то отеля на F… 3*, я не запомнила, в надежде, что их снимет богатая иностранка. Очень престижно, по его словам, женится на богатой иностранке, которая старше юноши лет на двадцать, а то и больше. Женщины пользуются полной свободой. Они учатся, работают, водят машину. Причем, женщина в Тунисе может проехать на красный сигнал светофора, нарушить скоростной режим, никто ее за это не остановит. В противном случае, она может пожаловаться, что ее права ущемляют. Как говорил нам Махмуд, являющийся сторонником бывшего президента Бургибы, что существует такая легенда. К президенту ехала женщина-парикмахер, и ее остановил полицейский. Она не попала вовремя к президенту, и он приказал с тех пор, чтобы женщин не останавливали. Такие рассказы мы слушали во время поездки. Об обычаях, истории, было сказано очень мало. Зато, на второй день пути у нас была длинная лекция о колдунах Магриба. Магрибом называют страны северной Африки от Марокко до Египта. Хорошо, что его разглагольствования прервал один из туристов, приведя пример о наших колдунах. Понятно, что речь шла об экстрасенсах. Махмуд обиделся и замолчал на длительное время. А мы тем временем подъезжали к Кейруану, и он нам стал рассказывать про Ислам, потом речь свелась к гарему и неверным женам. Махмуд очень переживал, что сейчас нет гарема и то, что права женщин наравне с мужчинами. Сам он был женат на россиянке. Сейчас работает гидом из-за того, что учился в СССР. В Тунисе очень ценится наше образование, но лиц, закончивших наши Вузы, считают причастными к КГБ, коммунизму и прочему. Поэтому они не могут занимать высокие должности.

Первая остановка была в городе Эль Джем. Он знаменит хорошо сохранившемся Колизеем. Всего в настоящее время существуют три Колизея. Два в Италии, и один в Тунисе. Именно в этом Колизее снимался фильм "Гладиатор". В Риме, у нас не хватило сил, зайти внутрь Колизея. Мы полюбовались им снаружи. А тут нам представилась такая возможность. Мы залезли на самый верх и сделали кучу снимков. До этого мы спустились вниз, где в клетках содержались гладиаторы и хищные звери. Конечно, внутри Колизей больше завораживает, чем снаружи. Нам эта остановка очень понравилась.

Второй остановкой было посещение города Матмата. Там живут троглодиты. Троглодитами называют людей, которые едят все, что, попадается им под руку. В Матмате - это бывшие коренные жители страны - берберы. Дело в том, что берберы, после того, как их оттеснили финикийцы и нумидийцы, постоянно принимали сторону завоевателей. Они думали, что так вернут свою землю. Когда пришло время арабов, они стали воевать вместе с арабами, но после победы, боясь восстания, арабы отвезли всех берберов в безжизненные горы и бросили там помирать с голоду. Берберы стали рыть ямы в земле, горах, и образовали город Матмату. Так как еды совсем не было, они ели, что придется, за это их прозвали троглодитами. Они и сейчас там живут. Молодежь вышла из-под земли, и стала строить дома, а их родители продолжают жить в норах. Когда проезжаешь мимо Матматы, то зрелище видишь очень необычное. Кругом горы красно-коричневого цвета, иногда попадаются небольшие оазисы финиковых пальм и больше ничего. Так же редко можно встретить группу домов и отели. В Матмату тоже приезжают люди отдых. В основном, те, у кого в стране есть море. Они едут на юг, где жарко, погреться на солнышке, и полюбоваться необычным пейзажем. Все горы изрезаны ели заметными тропками и иногда встречаются дыры. Иногда прямо из-под земли торчит тарелка спутникового телевидения. Практически девяносто процентов жителей Матматы живут под землей. Причем, их дети ходят в школу, родители работают, в общем, живут нормальной жизнью. Около одной дыры стояло такси. Махмуд сказал, что отец семейства работает таксистом. Туристам запрещается ходить далеко в горы, чтобы не беспокоить местное население. Туристов водят в одну пещеру, жители которой дали на это согласие. На мой взгляд, это полная нищета. В семье живут четыре человека. Есть кухня. Там стоит, что-то наподобие печки. Посуда чугунная, в основном чугунки и сковородки, как у моей бабушки была в деревне. Еще одна комната - спальня. Там стоит одна кровать и табуретка, покрытые какими-то замызганными тряпками. Женщина, прямо на земле делает лепешки и тут же ткет ковер. Конечно, интересно, но убого. У этой семьи есть водопровод. У тех троглодитов, которые живут около дороги и рядом с отелями есть водопровод. А те, что живут далеко в горах и к которым путь закрыт, собирают редкую дождевую воду, или ходят в центр города за водой. В отличие от материковых берберов, островные берберы до сих пор живут на острове Джерба. Сколько их не пытались завоевать, они защищали свою землю, поэтому и живут не под землей, а на своей земле. Причем, каждая семья является владельцем, пусть маленького, но зато своего участка земли.

В Матмате мы пообедали в 4* гостинице, которая тянула на твердую тройку, и отправились в город Дуз. Дуз находится на юге, перед началом Сахары. Он является последней остановкой перед пустыней. По дороге в Дуз уже начинался пустынный пейзаж, который чередовался с оазисами финиковых пальм. К сожалению, мы ни в первый день пути, ни во второй, не смогли увидеть мираж, потому что было очень ветрено, и в воздухе было много песка. Оказывается, мираж можно снимать на пленку или на видеокамеру. Махмуд говорил, что мираж здесь бывает очень часто, и то, что мы его не увидели, большая неожиданность. Но можно ли верить Махмуду? Так мы приехали к Дузу. Поселили нас в 3* отеле. Наш балкон выходил на огромный оазис финиковых пальм. С балкона я сфотографировала просто море из пальм. Как я уже говорила, мы приехали, когда почти созрели финики. Для того, чтобы быстрее снять урожай, на ветки фиников, одевают желтые полиэтиленовые мешки. Там они быстрее созревают. Покупать финики с рук, и есть их не мытыми - не рекомендую. Одна девушка из нашего отеля, во время экскурсии поела, так потом мы ее отпаивали до конца отдыха, различными кишечными лекарствами. Воду из крана в Тунисе можно пить, но лучше этого не делать, и купленные фрукты лучше мыть с мылом. В трех звездах останавливаться тоже не рекомендую. В общем, там не так уж и плохо, но две недели перенести тяжело. Номер маленький, мебель вся каменная, покрытая ковровым покрытием. Выбор блюд в отелях различной категории почти одинаков. Я уже писала, что тунисская еда не вкусная, зато от нее не полнеешь. Основа тунисской кухни - это Харриса. По-нашему аджика. Говорят, что она бывает очень острой и островатой. Мне попадалась Харриса такой остроты, что слезы ручьем текли из глаз. Ее едят на закуску, вместе с оливками и белым хлебом, так же добавляют к мясу. Из закусок очень популярны блинчики Брик. Они очень тонкие, с различной начинкой. Причем, начинка перемешивается с тестом, и эта смесь затем жарится. Они ничего, но Шаурма - лучше. Потом Мешуйя - это салат из тонко порезанных помидор, перца, огурчика, туда добавляются по желанию тунец, каперсы, оливки. Еще есть Ожежа. Это овощное рагу из томатов и перца. В нее прямо перед подачей на стол добавляют сырое яйцо.

Свинину тунисцы не едят, понятно почему, зато везде продается баранина. Я ее очень люблю, но под конец отдыха ее специфический вкус мне надоел. Очень много свежей рыбы, крабов, устриц, креветок. В Тунисе есть Мертвое море, мы мимо него проезжали, когда ехали в пустыню. По виду оно как болото. Очень темного цвета, в тине около берега и без волн. Действительно, оно, как мертвое, даже смотреть страшно. Но в нем, тем не менее, живут, и в большом количестве, крабы, креветки, осминожки. Махмуд сказал, что именно отсюда их вылавливают, и они попадают на наши столы в отелях, ресторанах, да еще идут на экспорт. Их можно поесть в любой закусочной, и они недорого стоят. При приготовлении пищи тунисцы почти или совсем не используют соли. Поэтому их блюда не вкусные. Нам два раза давали в отеле вареных креветок, но они не имели никакого вкуса: их варили в несоленой воде. И сколько я не старалась их реанимировать, ничего не получилось. После ужина почти на всех столах остались тарелки с нетронутыми креветками, хотя, сначала за ними стояла длинная очередь. В отеле, на шведском столе самыми вкусными были пироженные, пудинги и мороженое. Но вся выпечка была европейская. У нас вообще, на шведском столе, в отеле, был закуток с итальянской кухней. Почему с итальянской - не понятно. Первый раз в Тунисе, я не видела итальянцев в том количестве, как в других частях Европы. У нас в отеле жила только одна итальянская пара с маленьким ребенком. Это была самая элегантная пара в отеле. Они одинаково хорошо были одеты как на завтрак, так и на ужин. Причем итальянец не знал французского языка, и заставлял официантов и поваров, понимать его вопросы по-итальянски. Единственное, что очень вкусное в Тунисе - финики, вино и халва.

Я отвлеклась от экскурсии. В нашем 3* отеле, который назывался "Тоурег", что значит ключи от пустыни, был даже бассейн. У нас было два часа свободного времени, перед посещением пустыни, поэтому бассейн был очень кстати. К тому же стояла жуткая жара (А в Хаммамете в это время, дул сильный ветер, и полдня лил дождь), в тени было градусов сорок, но ее еще надо было найти. Даже ночью было тридцать с лишним градусов, но после переезда и экскурсий, я этого не заметила. Надо отметить, что в Тунисе даже в 3* отеле, есть кондиционер. И не общий, а индивидуальный. Вообще, из-за того, что туризм приносит большую прибыль, даже в самом дешевом отеле, можно найти услуги, которые в других странах есть только в 4* и 5* отелях. В недорогих отелях, помимо кондиционера, часто можно встретить бассейн, мини-бар и бар в холле. Спиртное в Тунисе стоит дорого, да и купить его можно только в крупных супермаркетах. Даже не в каждом ресторане, оно есть. Но в баре отеля есть все, цены, как в Москве, в дорогих ресторанах.

После отдыха, мы встречались в холле отеля с Махмудом и с остальной группой, переодевались в берберский национальный наряд и, катаясь на верблюдах по пустыни, должны были посмотреть закат. Надо сказать, что в тот вечер, закат мы просмотрели, из-за того, что Махмуд слишком задержался в бассейне и, когда мы прибыли в пустыню, за верблюдами выстроилась очередь, как во времена социализма за дефицитом. Когда мы дождались своей очереди, уже стемнело. Но на следующее утро, правда, из окон автобуса, и не закат, а рассвет, мы увидели. Нам даже удалось полюбоваться и сфотографировать белое солнце пустыни. У нас хороший цифровой фотоаппарат, на нем четко видно, что солнце белое-белое. Поездка на верблюдах была интересной. Верблюды одногорбые, а не двугорбые, как в Египте. Поэтому ехать на них было мягко, но страшно. Они высокие, поэтому думаешь, что если свалишься, то что-нибудь обязательно сломаешь. Но они очень покорные и добрые. Я своего верблюда, во время привалов гладила, он мягкий, как одеяло из верблюжьей шерсти. Встают они с задних ног, а садятся с передних - это самое неприятное ощущение. Еще страшновато, когда по бархану спускаешься. Если плохо держишься, то можно кувырнуться, через его голову. Каждый погонщик вел по три верблюда. Мой верблюд постоянно бил меня по спине хвостом. Лошадиный хвост наездника не достает, а у верблюда он мягкий и длинный. Некоторые девушки в нашей группе так освоились в седле, что ехали и не держались. Поездка заняла минут сорок, с привалами и нам понравилась. После этого мы вернулись в отель на ужин, а потом сразу спать. На следующий день, снова предстояло встать в пять часов утра.

На следующее утро мы долго ехали еще дальше на юг. Опять нам не удалось увидеть мираж, хотя в тех местах, где мы проезжали, он часто встречается. Ехали мы мимо маленьких тунисских городков, через пустыню и оазисы. Первой остановкой было соленое озеро Шот-Эль-Джерид. Когда-то очень давно на этом месте было море, оно исчезло и на его месте осталось очень много соли. Соль, которая продается повсюду в Тунисе, добывают в Шот-Эль-Джерид. Хоть этот солончак и называется озером, вода в нем бывает очень редко и немного. Только зимой в период дождей. Летом и осенью можно даже ездить на автомобиле по озеру. Но только на гоночных автомобилях, потому что они легче обычных. Верхний слой озера покрыт твердой коркой, а под ней самое настоящее болото. Сейчас дорога через это озеро безопасная. Даже автобусы и тяжелые грузовые машины могут по ней ездить. А раньше в древние времена, это озеро пользовалось "дурной славой". Существует легенда, что в этом озере пропал караван, состоящий из двух тысяч верблюдов. Озеро очень большое. Как говорится, не видно конца и края. Пейзаж очень однообразный и безлюдный. Только в местах остановки туристических автобусов толкутся навязчивые торговцы сувенирами. Сувениры продаются такие же, как и везде, но гораздо дороже: меньше конкурентов. Около дороги стоят огромные кучи добытой соли. Кое-где есть лужи. Я для интереса потрогала воду, она была очень жесткой, а когда вода высохла, на руке остался белый след соли. Содержание соли в воде этого озера превышает в десятки раз, содержание соли в морской воде. Во время дождей сушу накрывает тридцати-сорока сантиметровый слой воды. В это время ни в коем случае нельзя ходить по озеру.

Следующей остановкой были джипы. До остановки мы проезжали мимо самых больших тунисских оазисов Джерида в Тозере. Плодородную почву используют для выращивания многих культур. Самые высокие - финиковые пальмы, затем бананы, помидоры, огурцы, кабачки. Это многоуровневая плантация различных культур. Можно было сделать остановку в Тозере, и взять конную открытую повозку для прогулки по оазисам, но у нас впереди было столько интересного, что вся группа отказалась. В Тозере мы пересели на джипы. Джипы были закрытые, и в них помещалось шесть человек, плюс водитель. Никому не разрешили сесть за руль и поводить. На джипах мы проехали двести километров по пустыни. Были у нас и остановки, но выходить из машины было очень тяжело из-за сильного ветра с песком. Дорогу было видно так плохо, как в самый сильный снегопад в Москве. Я сняла вид из окна на наш чувствительный аппарат, на снимке ничего, кроме коричневого цвета не видно. Кадр я озвучила, как, "буря в пустыне". Это самое подходящее название и ничего политического. Мы попросили Махмуда, чтобы он нас посадил к самому экстремальному водителю. Он пообещал, но водитель наш был самый обычный. Мы плелись в самом конце нашего каравана из джипов, и объезжали практически все холмы. Где-то вдалеке, один раз мы заметили чье-то жилье, наверное, бедуинов. Вокруг каких-то несерьезных строений паслось много верблюдов. Поездка была очень интересной. А вот когда нас привезли к съемочной площадке фильма "Звездные войны", где остались все декорации, нашему восторгу не было предела. В этом месте жил Аннекен в рабстве, вместе со своей матерью. Там остались две ракеты, которые оказались из дерева, покрытого серебряной краской, и домики из гипса. После этого мы поехали обратно, но другой дорогой. Что интересно, тунисцы не продают фотографий этого места. Нас наши знакомые из отеля попросили купить фотографию с декорациями из этого фильма. Фотографий везде было полно, но именно этой нам не попалось нигде. Мы спросили Махмуда, почему. Он ответил, что тунисцы продают фотографии только Туниса, а это американское хозяйство и, поэтому таких фотографий нет. Можно только снять самим. Странные они люди! После пустыни мы снова выехали на шоссе, а оттуда отправились к границе с Алжиром. Пейзаж поменялся на глазах. Пустыня в Тунисе классическая. Мелкий желтый песок, местами коричневый, но тоже мелкий. Барханы, дюны. Кое-где попадаются верблюжьи колючки и саксаулы. Я точно не уверена, что мы видели именно эти кусты, но на картинках в книгах и этими кустами было определенное сходство. Водитель был безмолвным, Махмуд сидел в другой машине, поэтому не у кого было спросить, что это такое. При подъезде к Атласским горам, они разделяют Тунис и Алжир, пейзаж стал, как в Египте. На смену мелкому и светлому песочку пришли коричневые камни и каньоны. Мы проезжали всего в нескольких километрах от Алжира. В Африке до сих пор есть кочевники. Они не ведают границ. С ними перестали бороться как в Тунисе, так и в Алжире. Они без паспорта переходят через Атласские горы из одной страны в другую. Атласские горы не очень высокие, они протянулись длинной грядой на десятки километров. По словам Махмуда тунисцы хотят, чтобы все мусульманские государства стран Магриба объединились в одно государство, но остальные этого объединения не хотят. Чтобы Тунисцу поехать в Алжир, виза не нужна, но проходить таможню обязательно. Мы вдоволь нафотографировались около гор, и поехали к роднику. Там можно было искупаться, что было бы очень кстати. Но когда мы увидели этот родник, желание купаться отпало. Я помню в Турции, во время поездки на джипах, нас привозили к ручью. Но там была только наша группа, а в ручье можно было поплавать. В Тунисе нас привезли на сувенирный базар, где толпилась куча туристов, было припарковано много джипов. А сам родник бил из стены каньона, а на земле воды было по колено в самом глубоком месте. При этом там бродила куча туристов. Нам не захотелось купаться. Мы попили зеленого сладкого чая с мятой, и посидели в тени. Зеленый чай с мятой, очень сладкий - это любимый напиток всех тунисцев. Он очень хорошо тонизирует организм и утоляет жажду. После этой остановки нас повезли к каньону. Причем Махмуд во время остановок в Шот-Эль-Джерид, пустыни, около родника и в каньоне, говорил, что в этих местах много миллионов лет назад было древнее море. Не знаю, правда, это или нет. Махмуд производил впечатление человека, которому не очень хочется "верить на слово". Но, когда мы спускались к роднику, дорога к которому была прорублена через каньон, то действительно, в стенах каньона было много мелких ракушек и обломков более крупных раковин.

Мы забирались далеко в горы, но не в Атласские, они остались справа от нас. Сверху открывался завораживающий вид на безжизненную местность. Во время остановки наверху, к нам подбежали торговцы сувенирами с живыми варанами. Они сажали их на желающих, чтобы сфотографироваться. Мы с Семеном сфотографировались с варанами на шляпах. Я очень переживала, как бы в этот момент ящерицам не захотелось бы в туалет. Ничего страшного не произошло. Они просили за снимок пять тунисских долларов, что эквивалентно почти пяти американским долларам, но мы им дали несколько миллимов (как у нас копейки), что очень обидело торговцев. Затем мы поехали вниз по той же безжизненной местности. Вот тут-то было страшно ехать. Дорога была горная, но не серпантинная, повсюду каньоны и расщелины. Надо отдать должное нашему водителю, он ехал очень аккуратно. Когда мы ехали по пустыни, то страшно не было. Было ощущение, как у нас при езде зимой по заснеженному полю. Мы должны были увидеть пограничные столбики, так близко мы подъехали к границе к Алжиру. Но мы их не увидели, по причине того, что нам никто не сказал, где конкретно они будут. Мы двигались по направлению к ничем непримечательному шахтерскому городку, где нас ждали обед и автобус. Поездка на джипах нам понравилась, несмотря на то, что мы уже ездили на джипах и в Турции и в Египте. Везде свои впечатления. Обедали мы в 3* отеле. Обедом были недовольны, но хоть хорошо, что нас там не отравили. После этого был четырехчасовой переезд в город Кейруан. Полдороги Махмуд спал, а остальные полдороги молол всякую ерунду, что у всех в группе испортилось настроение.

По прибытии в Кейруан, нас сразу повели на ковровую фабрику, туда водят всех туристов. Мне фабрика не понравилась. Я уже писала про ее цены, могу добавить к написанному, что менеджеры фабрики не клиентоориентированные. Менеджеров много и каждый из них пытается заняться любопытными, а не действительно желающими купить ковер. Причем, еще с первой поездки в арабскую страну, мы выбрали безотказную систему по снижению цены. Но эта система требует времени. На этой фабрике такое не прошло, потому что, вместо того, чтобы торговаться, менеджер стал хамить. Мы ушли, не купив ковер. Нам он был не так уж и нужен, но ковер нам понравился, и мы бы его купили. Цена на нем стояла 1200$, нам сразу опустили цену до 1000$. Но это все равно было дорого. Мы хотели купить за 650$, и начали торговаться по своей методе. В результате фабрика лишилась в нашем лице покупателей. Позже, как я уже писала, нам сказали, что в Кейруане очень завышены цены на ковры, и мы были очень рады тому, что сделка не состоялась. Посещение ковровой фабрики заняло все время, отведенное на Кейруан. От ее посещения остался неприятный осадок, и масса укусов каких-то насекомых. Мне кажется, что это были блохи, потому что я убила одно насекомое, на комара оно было не похоже. Вот и покупай у них после этого ковер! Завезешь какую-нибудь гадость домой. Уже начало темнеть, а нам еще предстоял долгий путь обратно в Хаммамет. Нас привезли только к одной мечети, и разрешили на пять минут выйти из автобуса, чтобы ее сфотографировать. Остальные мечети были в разных частях города, бассейн Аглабидов тоже, поэтому экскурсия была закончена. Махмуд ни слова не проронил об истории Кейруана, о его знаменитых мечетях и о бассейнах Аглабидов. Зато в автобусе он несколько минут изливал душу, о том, как мы обидели менеджера, начав торговаться по нашей методе. Причем о том, что нам этот менеджер нахамил, он не сказал ничего. И что самое интересное, он сказал, что цена ковра была где-то 650$. То есть та самая цена, за которую мы хотели его купить. От посещения Кейруана осталось еще одно воспоминание. Нас там искусали комары. Причем они такие злые, и их там так много, что мы еще долго, едя в автобусе, старались их убить. У меня оставались укусы еще какое-то время после приезда в Москву. Махмуд сказал, что комаров в Кейруане нет, но если где-то неподалеку идет дождь, то они здесь берутся в большом количестве, откуда не возьмись. В это время в Сусе и Хаммамете шел сильный дождь. Может быть, Махмуд и не соврал. Мы вернулись в отель к ужину, усталые, но довольные. В целом экскурсия понравилась. Но на будущее лучше ехать отдыхать на остров Джерба, а оттуда с проводником ехать по пустыне. С группой все-таки тяжело, к тому же нельзя самим сесть за руль. К тому же все-таки дальний переезд, почти через весь Тунис с севера на юг. Еще очень хотелось бы посмотреть древние ксары. Ксар - это древнее берберское зернохранилище. Оно обычно строилось в неприступном месте, а затем вокруг него появлялись новые постройки, которые были изрыты туннелями и подземными ходами. Чаще всего ксары вырубались в скале или горе, чтобы они были неприступны для врагов. Со временем около ксар появлялись маленькие жилища людей. Они очень древние и имеют интересные формы. Но нашей экскурсией они были непредусмотрены. Про них вообще нигде не упоминалось, хотя ксары появлялись очень часто на нашем маршруте, чтобы добраться до них, надо было всего лишь, отклониться от маршрута километров на пятьдесят. Мы проехали около тысячи за два дня, и пятьдесят километров было такой мелочью. Для устроителей экскурсии более важным считалось, посещение ковровой фабрики. Но возможно, что дорога к ксарам была труднопроходимой и опасной для проезда автобуса, потому что они строились в неприступных местах.

Проехали мы по Тунису немало, в общем, страну можно так охарактеризовать: типичная арабская страна. Везде вдоль дороги валяются кучи мусора. По количеству мусора, создаются впечатление, что народу в Тунисе живет больше чем в России. Я понимаю, что у нас другой климат, за зиму многое перепревает, а летом в наших зонах отдыха не чище, чем в Тунисе, но все-таки столько мусора шокирует. Один мужчина из нашей группы высказал это Махмуду. Я считаю, что он не должен был этого говорить, это просто не красиво. Махмуд сказал, что с этим в Тунисе борются. По телевизору часто идут рекламы о чистоте, и призывы не сорить, но это плохо помогает. Правительство выделяет большие деньги на уборку и утилизации мусора, но сознание народа еще "не проснулось". Махмуду, как и многим другим людям, очень стыдно, но он ничего не может сделать. Помимо мусора, еще очень бросается в глаза территория вокруг домов. Хаммамет, где мы отдыхали, чистый город. А вот когда мы проезжали мимо густонаселенного Суса, то там, как и в Египте (за исключением Каира), и в Турции (Анталии) около домов валяется что угодно. Старые машины, тележки, доски, кирпичи. Видимо после сдачи дома, строительный мусор не убирается никогда. Стоит новенький дом, в нем уже живут люди, а вокруг него груда всякого хлама. Это касается не только новостроек, а всей территории. Тунисцы хотят жить по европейски, но европейской культуры им не хватает. Вот пример. Мы жили в 5* отеле. Если внимательно посмотреть на то, как отделан номер, то можно увидеть, что он отделан очень не аккуратно. Горничная никогда не отчищала металлические части кранов и душа. Хотя здесь не требуется особых усилий. Я случайно пролила на стол зеленку, ее никто не удосужился отчистить. Я пыталась отчистить сама, но у меня было только мыло, а им не отчистилось. Был бы порошок, я бы все оттерла за пять секунд. Ванна и занавеска были все желтые от песка, что создавало впечатление, что их никто никогда не мыл, со дня открытия отеля. А ведь это 5*. Считается одним из лучших отелей! Еще одно разгильдяйство. Когда мы были в пустыне, Махмуд нам рассказывал о том, чтобы мы берегли воду, что здесь ее мало, и надо экономно ее расходовать. Когда нас поселили в 3* "Тоурег", в городе Дузе, то вода из крана очень сильно капала. Видимо надо было поменять прокладку в кране, но горничная на это не обращала внимания. А у нас не было свободного времени, и мы ничего не сказали об этом на ресепшион. Но горничная ведь каждый день убирает номер, и ее задача следить за порядком. Почему же она ничего не говорит? Ответ один - арабы.

Хочу еще написать о сервисе на пляже нашего отеля. Отель, как я уже писала, был 5* и с собственным пляжем. На пляже бесплатно выдавали полотенца и лежаки. Вроде бы все прекрасно! Да не так-то было. Хороших лежаков (которые приводятся из лежачего положения в сидячие) на всех отдыхающих катастрофически не хватало. Если стояла солнечная погода, то сразу после завтрака (пока многие из отдыхающих посещали талоссо-терапию), надо было бежать на пляж занимать лежак. Но занять лежак это было полдела. Надо было отловить пляжного секьюрити, чтобы он выдал полотенца. Полотенце - это слишком громко сказано. Выдавались белые тряпочки из хлопка. Они были разной длины. Хорошо, если повезет и тебе дадут длинную. А если не повезло, то надо ругаться, чтобы поменяли. Секьюрити мало того, что постоянно просит подождать пять минут, которые перерастают в десять и более. Так еще говорит, что полотенец на всех не хватает и поэтому менять нельзя. Нам везло, в битвах за длинные полотенца, победы были на нашей стороне. Не знаю, что на него действовало: моя привлекательность (шутка) или угрозы мужа пожаловаться на него в ресепшен. На пляже был бар. Постоянно нам предлагали фруктовые коктейли. А вот если попросить турецкий кофе или чай по-тунисски, то возникала проблема. Это мог приготовить только один человек, а он отошел. Ждите, когда придет. Мы ждали, иногда думая, что они забыли, но о нас не забывали. Каждый день мы баловали себя на пляже этими напитками. Спиртного на пляже в баре не было. Был бар в отеле, где был богатый выбор напитков. Тунисский чай очень вкусный, особенно в жару. Это очень сладкий чай из мяты с кедровыми орешками. Орешки добавляют не везде, но именно они придают чаю восхитительный аромат. Кофе тоже вкусный, но в Турции вкуснее.

Море было очень чистое. Единственное, что портило плавание - это гряда из подводных камней. После мы к ней привыкли, но как я поняла из рекламных проспектов наших туристических фирм о Тунисе. Этого не должно было быть. Во время нашего отдыха часто штормило, и море приносило много водорослей. Сама вода была прозрачной, а на дне лежали водоросли. Не очень приятно было ходить, думая, что может в них сидит морской еж или еще кто-нибудь. Пляж был весь из мягкого желтого песка. Очень чистый, но и тут не обошлось без арабских штучек. Посредине пляжа была вырыта ямка, а в ней лежала старая щетка, которой, когда-то мыли пол, и сухие водоросли. Хотя везде стояли контейнеры для мусора.

По пляжу каждый день ходил торговец. Он предлагал по астрономическим ценам, всякую всячину. День тунисские наряды, день фрукты, а как-то предлагал финиковые пальмы. Я уже писала, что мы ее купили, но не пляжу. Торговец предлагал ее за тридцать долларов, я стала с ним торговаться, предлагая, пять долларов (хотя и этого было много). Мимо проходил наш пляжный секьюрити, услышал наш спор и что-то сказал ему по-арабски. И торговец мне заявил, что кофе, и чай на пляже стоят пять долларов. Засобирался и ушел. Понятно, что ему сказал наш секьюрити. За свое хамское поведение он был наказан: не получил чаевых в конце отдыха.

Как-то на пляже наши туристы споили молоденького парнишку, торговца фруктами. Они пили до него очень много, потом наравне с ним. В итоге, они поехали кататься на лошадях, а он так опьянел, что стал буянить. Выкинул свою тарелку с фруктами в море, достал нож, и стал его метать. Компания сама была не рада, что его напоила. Он стал агрессивным, но наш секьюрити его с пляжа не прогнал, а стоял и издали наблюдал за этой картиной.

Не хотелось бы заканчивать свое повествование на печальной ноте. Тунис нам понравился, тунисцы тоже. Мы решили, что можно туда съездить еще один раз, но только на остров Джерба.

Даша