Подарок Нила

Здесь каждый камень говорит о величии. И о страстях, которые переживали, но скрывали от чужих глаз великие фараоны. Чтобы увидеть все это, надо только сесть на теплоход и отправиться в круиз по Нилу.

Старик, что был напротив меня, кажется, не ел несколько дней. Одет он в легкую льняную рубаху, худой и высокий, у него орлиный нос и упрямый волевой подбородок, а руки скрещены на груди. Похоже, он привык, чтобы ему подчинялись. Я стою совсем близко. Наши лица разделяет лишь стекло. Впрочем, человек этот умер 3200 лет назад, а его суровые увядшие черты я разглядываю в заде мумий Каирского музея. Мой визави - Рамзес II, фараон, который 67 лет управлял Верхним и Нижним царствами. Из всех тридцати царских династий, которые правили Египтом, это самый могущественный властитель.

Если долго смотреть на уста Рамзеса, кажется, что он вот-вот отверзнет их и заговорит. Я много читала о великом фараоне и знаю, что бы он мог сказать мне. Что-нибудь типа: "Что стоишь, разинув рот, смертная? Лучше иди и посмотри на удивительные вещи, что мы создали. На эти монументы из камня в честь Ра, великого бога Солнца". Да я, в общем-то, ничего не имею против. Я за этим сюда и приехала.

Я иду прогуляться по парку, который разбит рядом с музеем. На главной аллее меня ждет гид по имени Мухамед. "Ну что, идем? Нам надо многое осмотреть", - говорит он раскатистым басом. На Мухамеде короткие брюки цвета хаки и шляпа с широкими полями - типичный египтолог. Четыре года он учился для того, чтобы стать гидом. Грудь Мухамеда - словно бочка, лицо похоже на бубен, а ростом он выше меня раза в два.

Мы, не сговариваясь, смотрим на часы и одновременно излаем вопль: до самолета, который летит в Асуан, времени остается в обрез. Там мы сядем на круизное судно под названием "Нил Риц" и отправимся вниз по самой таинственной реке мира до Луксора.

На большой реке
"Позволь мне за двадцать минут изложить тебе пятитысячелетнюю историю Египта", - говорит Мухамед, когда мы устраиваемся в баре "Нил Риц". Я смотрю в иллюминатор. На берегах Нила течет жизнь, все выглядит примерно так же, как и при фараонах: пастухи в длинных рубахах гонят овец, среди кур в пыли играют дети. Вот пальмы со стволами, похожими на слоновьи ноги. Вот поля сахарного тростника, кунжутные плантации.

Мухамед закуривает сигарету. Он держит ее в слоях толстых пальцах, как дымящийся скипетр, и начинает: "Жил-был царь Нармер, именно он основал первую династию в античном Египте. В 3100 году до Р.Х. Нармер объединил Верхний и Нижний Египет. Нижний - это дельта Нила, а Верхний - это долина реки. Очень легко запомнить: Нижний на юге, Верхний - на севере". На меня обрушивается лавина информации. Мухамед рассказывает о египетских династиях: Древнее царство, Среднее царство, Новое царство... Самые большие пирамиды были построены во времена Древнего царства (2680-2160), а золотая эпоха фараонов началась в период Нового царства (1567-1085). Как раз тогда и жили легендарные персонажи: Нефертити, Тутанхамон, Рамзес II...

В двадцать минут Мухамед не уложился. Когда он закончил свою историю, солнце уже отражалось красным па парусах и облаках, которые скопились на горизонте. Где-то за ними заканчивалась плодородная долина и начиналась пустыня. Египет двухцветный - зеленый и охряный. Зеленая ниточка на карте - это берега Нила, всего лишь 7,5% территории страны, коридор жизни среди раскаленной смертоносной пустыни. В таких условиях древние египтяне наверняка особенно остро ощущали бренность сущего.

Заплакал дождь, и река засверкала. Дождь - большая редкость на Верхнем Ниле. Промокнуть под ним считается хорошим предзнаменованием.

Абу-Смбел
Моторы "Нил Риц" гудели, как турбины авиалайнера, пока судно несло нас на юг, к Асуану. На карте озеро Насер похоже на голубую каракулю. На самом деле оно огромное - 500 квадратных километров. Здесь и сооружена с помощью СССР знаменитая Асуанская плотина. Ее строительство в шестидесятые годы грозило затоплением двум наиценнейшим египетским достопримечательностям в Абу-Симбеле: большому храму, который Рамзес II возвел 3200 дет назад в честь себя, и маленькому храму, который он поставил в память освоен супруге Нефертари.

Мы идем пешком по пыльной равнине Абу-Симбела, Мухамед увлеченно жестикулирует. "Все это, - он обвел рукой фасад большого храма с четырьмя сидячими фигурами Рамзеса и маленький храм, где фараон и его Нефертари стоят рядом с богиней любви и радости, - все это перед затоплением по частям было перенесено на скалу у старого русла реки, на 65 метров выше.

Демонтаж, перенос и "сборка" длились с 1964 до 1968 года. Помогало правительство CШA. В благодарность Египет подарил Америке храм Дендура. Он сейчас в Нью-Йорке, в музее искусств Метрополитен".

К большому храму ведет дорога, по бокам которой стоят восемь девятиметровых статуй. Это фигуры Осириса, бога умирающей и воскресающей природы. "Рамзес был великим строителем. Он возводил храмы и обелиски по всему царству. Даже на храмах, построенных до него другими фараонами, выбил свое имя. Еще Рамзес очень серьезно относился к своим супружеским обязанностям. У него было двести сыновей и дочерей", - гордо сообщил Мухамед. Следующая встреча с наследием Рамзеса - как в прямом, так и в переносном смысле - предстоит нам в Луксоре. Или в Тебасе - так называли этот город, когда он был столицей Нового царства.

Луксор
Солнце медленно катится на запад, оно уже за Луксором. Мы с Мухамедом бредем по лабиринту статуй, обелисков и дворов, уставленных колоннами. Это одна из главных достопримечательностей Луксора - Карнакский храм, религиозный центр Нового царства, сооружение, по грандиозности сравнимое разве что с пирамидами в Гизе. Храм строили многие фараоны. Каждый старался сделать его больше и величественнее, чем предшественники. Две тысячи лет длилось это соревнование.

Самое впечатляющее место в храме - колонный зал фараона Сети I. Здесь 134 колонны по 16 метров каждая. Они сплошь покрыты барельефами. С южной стороны Карнакского храма расположено маленькое священное озеро. На его берегу стоит огромный гранитный жук-скарабей. Египтяне не могли понять, как размножаются скарабеи, и поэтому называли его "херпи", что означает "самовозникаюший". Гранитный скарабей волшебный: считается, что если загадать желание и обойти вокруг него, то загаданное обязательно исполнится.

На следующий день мы осматриваем Луксорский храм. 8.30 утра, но уже очень тепло, даже жарко. Мы прячемся от солнца под желтым зонтиком Мухамеда. В закрытом состоянии тик служит ему указкой. "Богом Тебаса был Амон-Ра, - говорит Мухамед, тыча зонтом в один из иероглифов на колонне. - Эта женщина с львиной головой - Мут, жена Амона. Еще здесь изображен Хонс, их сын. Это первые боги, которым поклонялись в Луксорском храме".

Мы доходим до обелиска, который построила королева Хатшепсут. Он самый большой в Египте, его высота 30,5 метра. Мне кажется, что он сделан из разных сортов гранита: камень вверху более темный. Мухамед уверяет, что это монолит: "Тутмос III, пасынок Хатшепсут, ненавидел царицу за то, что она, овдовев, отстранила его от власти. И когда Тутмос наконец-то стал фараоном (кстати, существует версия, что это он виновен в неожиданной и необъяснимой смерти Хатшепсут), он приказал построить вокруг обелиска стену, чтобы спрятать иероглифы, которые описывали подвиги Хатшепсут. А она, между прочим, была первой великой женщиной в истории человечества. Двадцать два года страна жила в сытости и благополучии только благодаря ей! Однако верхнюю часть, посвященную богу Амону, Тутмос закрыть не мог. В результате верхушка обелиска, открытая ветрам и песчаным бурям, потемнела".

Долина царей
Мы с Мухамедом бредем по высохшей раскаленной земле. Это Долина царей, здесь нашли 42 гробницы фараонов, в том числе и захоронение Рамзеса II. А недавно для посещений открыта отреставрированная усыпальница фараона Рамзеса VI. Мы входим внутрь. Сиены из священной Книги Мертвых и других церемониальных текстов покрывают стены и потолок коридора. Цвета очень даже веселые и яркие, и главное - очень свежие: розовый, желтый и голубой, все это на белом фоне. Кажется, что иероглифы нарисованы совсем недавно. Когда мы выходим из усыпальницы Рамзеса VI, Мухамед показывает другую, чуть ниже: "Это - гробница Тутанхамона, фараона восемнадцатой династии. Развалины гробницы Рамзеса VI полностью скрыли ее. Поэтому усыпальницу и не замечали вплоть до 1922 года". Захоронение Тутанхамона обнаружил британский египтолог Говард Картер. Поскольку могилу почти не тронули грабители, она была полна несметных сокровищ. Открытие Картера вызвало бурный ажиотаж. Одновременно родилась романтическая легенда о "проклятии богатства фараонов": дескать, кто прикоснется к царскому золоту, в лучшем случае умрет страшной смертью. Содержимое усыпальницы Тутанхамона - от саркофага из чистого золота до льняной одежды - находится сейчас в Каире. Даже для своего времени Тутанхамон был довольно молодым фараоном - он занял трон в 11 лет, а умер в 18. И если с ним было похоронено столько золота, то представляете, какие богатства лежат в усыпальницах великих фараонов! Саркофаг Тутанхамона до сих пор не открыт. Мумия безвременно умершего царя лежит внутри...

Я очень сентиментальна, поэтому спрашиваю Мухамеда о том, успел ли Тутанхамон познать личное счастье. Оказывается, внутри большого Мухамеда бьется большое сердце и он еще сентиментальнее меня. Пряча повлажневшие глаза, гид рассказал, что когда Говард Картер вошел в усыпальницу, то обнаружил там маленький венок из засохших цветов - прощальный подарок от того, кому этот мальчик-царь был очень дорог.

Если богатства Тутанхамона - главная ценность Каирского музея, то один из самых интригующих экспонатов в нем - разбитая статуэтка из слоновой кости высотой семь с половиной сантиметров. Эта маленькая фигурка изображает фараона Хеопса, того самого, которому посвящено самое колоссальное сооружение древности - великая пирамида в Гизе. Говорят, ее видно даже из космоса...

Вскоре мы с Мухамедом вернулись на самолете в Каир и снова приехали в Гизу. Толпы народа заполняли пространство у пирамид. Мы представили, что живем в 2550 году до Р.Х. Туристы, снующие туда-сюда, - рабочие, строящие пирамиду Хеопса, а мы, значит, надсмотрщики.

Геродот писал, что дорогу, по которой перевезли 2,3 миллиона каменных блоков, строили десять лет. Еще столько же возводили саму пирамиду. Работа была изнурительной, люди гибли тысячами. Каждый месяц настройку пригоняли по 100 тысяч новых рабочих. Ценой неимоверного количества жизней и 1600 серебряных монет и был совершен этот величайший инженерный подвиг в истории человечества.

"Древние египтяне много думали о вечности, стремились к ней. И они добились своего! - торжественно подвел итог Мухамед. - Сама подумай: сегодня университеты всего мира изучают египтологию, тысячи туристов приезжают в Египет посмотреть на древние памятники. Журналы печатают о них большие статьи - вот твою, например".

Абу-Симбел
Разлившееся в результате строительства Асуанской плотины озеро Насер затопило шесть нубийских деревень. Их жителей переселили в построенные специально для этого новые города. В отличие от большинства храмов Абу-Симбел был не построен, а высечен в скале. Вся скала с высеченными в ней храмами и четырьмя сидящими колоссальными статуями была распилена на 4 огромных блоках и перенесена на более высокое место.

Филэ
Филэ - последнее пристанище культа Исиды, которая была сестрой и супругой бога Осириса. Местный храм построен во время тридцатой династии фараонов. Самая выдающаяся часть храма - беседка Траяна, которая представляет собой 14 огромных каменных колонн.

Эсна
Храм небольшого города Эсна был построен во времена Птолемеев и посвящен богу с человеческим телом Кхунуму. Это бог течения Нила. Единственная сохранившаяся часть храма - вестибюль с капителями, украшенными орнаментами. В храме 25 десятиметровых колонн, и каждая из них почти полностью покрыта иероглифами.

Эдфу
Здешний храм - один из самых сохранившихся в Египте. Его фундамент был заложен в 237 году до Р.Х., а строительство продолжалось более 200 лет. Храм в Эдфу посвящен богу солнца Гору, богине Хатор и их сыну.

Ком Омбо
Храм Ком Омбо находится южнее Луксора. Храм построен в традиционной манере - с колоннами на входе, вестибюлем и святилищем. Однако в отличие от других египетских храмов святилище делится на две части: одна - для бога-крокодила Собека, другая - для бога-сокола Гора. Здесь можно увидеть сохранившиеся до сегодняшнего дня мумии крокодилов.

Луксор
Это маленький городок, который кажется обитаемым только благодаря туристам. После Каира Луксор - самое интересное место в Египте.

Бени-Хасан
Здесь можно увидеть гробницы, высеченные в скалах. Всего 39. Они были устроены для местных правителей в период 11-й и 12-й династий.

Абидос
Всю многовековую историю Египта Абидос был местом паломничества. Абидосом в районе дельты Нила называли Озириса, правителя и судью подземного царства. Его культ здесь был широко распространен. У каждого египтянина были две заветные мечты: совершить паломничество в Абидос и со временем быть похороненным в пределах ограды, окружавшей храм.

Дандара
Высокая кирпичная стена окружает храмовый комплекс Дандара. Сначала здесь почитались три божества - Гор, Айки и Хатор (богиня с женским лицом и ушами коровы). Храм Хатор сохранился лучше прочих. В честь богини здесь установлены 24 массивные колонны.

Круизы
Туристические программы для россиян обычно составлены так, чтобы люди совмещали круиз по Нилу с отдыхом на египетских курортах. Существует два основных варианта программ, рассчитанных на 10-14 дней. Первый выглядит так: группа прилетает из Москвы в Хургаду и пару дней загорает. На третий день туристов на автобусе везут в Асуан (450 километров) и сажают на теплоход. На шестой день круизное судно прибывает в Луксор. После экскурсий туристы на автобусе возвращаются в Хургаду, к морю. Стоимость такого тура в зависимости от эвездности, сезона и продолжительности - от $385 до $1610. Второй вариант более сложный и дорогой. Туристы из Москвы прилетают в Каир, осматривают город, затем на самолете летят до Луксора. Там садятся на круизное судно и отправляются в 3-дневное путешествие по Нилу. Прибывшие в Асуан делятся на тех, кто уезжает на автобусах на курорты, и тех, кто возвращается самолетом в Каир.

Деньги
$1=3,6 египетского фунта.

Дорога
По вторникам в 21.55 из Шереметьево-2 вылетает рейс "Аэрофлота" номер 441. Прибытие в Каир - в 1.30. Билет в экономическом классе туда и обратно стоит примерно $370.

12.2000-01.2001 "Вояж"